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新加坡、韩国在创建完善公民利益诉求机制上的探索

2019-09-22 08:28 来源:中国网江苏

  新加坡、韩国在创建完善公民利益诉求机制上的探索

  资料显示,小电在2017年3月获得由金沙江创投和王刚领投,德同资本、招银国际、盈动资本跟投的数千万元天使轮融资;2017年4月初获得近亿元A轮融资,由腾讯、元璟资本领投,鼎晖、道生投资及上一轮投资方王刚、金沙江、德同资本、盈动资本跟投;2017年5月完成了B轮亿元融资,由红杉中国和高榕资本领投,腾讯、鼎晖投资、众为资本、元璟资本和昆仲资本联合投资。新任街电CEO原源,系阿里影业前高管。

▲尔康制药2017年四季度基金持股情况由于目前只能看到2017年四季度数据,所以华夏基金和中邮基金此次是否逃过一劫,尚未可知。5月30日,袁炳松发布内部信回应称当时并不是盗窃,而是要求商家撤机,并将街电机器还了回去。

  不过,在深交所去年5月发布的《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》中也留有余地——上市公司应当严格遵守本备忘录的规定,但所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境交易事项,确实难以按照本备忘录的规定在停牌期限届满前完成,且公司在停牌期限届满前召开投资者说明会,充分披露筹划事项的进展、继续停牌的原因和预计复牌时间的,公司可以向深交所申请继续停牌。记者根据“晓晴”提供的二维码扫码后,进入的是一个名为“星园农特”的微信公众号,公众号页面有“进入商城”和“二维码”两个操作项,前者用于购买商品,后者用于生成平台消费者的专属二维码。

  根据艾瑞咨询统计,2016年至2017年,共享充电宝行业共获得融资31笔,其中28笔发生在2017年,月均融资笔。这不是“来电”第一次因为专利向竞争对手发起诉讼。

贸易市场见闻:假货横行上述CZ3539上的肇事充电宝究竟来自哪里?由哪家公司生产?是否合格?涉事单位一直未进一步公布相关消息。

  “美国吃亏了”,这句话就像他宣称的“美国优先”一样,成了特朗普时代美国出镜率最高的词。

  不过,《证券日报》记者当日下午在该咖啡厅逗留了半个小时左右,尽管咖啡厅的人流量很多。值得关注的是,随着个股接连调整,绝迹A股市场多年的“一元仙股”又重出江湖。

  5月,获得聚美优品3亿元的战略投资。

  与此同时,充充规定,消费者在使用时需要先支付68元押金,当押金低于35元时,用户需要补齐押金至68元方可再次租赁充电宝。”为了让自己介绍小电更轻松一些,一直对外保密的唐永波在三月的最后一天上午向媒体放出小电的融资消息,此后,街电科技紧跟而上,下午放出自已已获A轮的融资信息,来电科技也随后放出已获A轮的融资消息,就这样,所有拿到钱的公司都坐不住了,纷纷对外公布自己的融资消息。

  一冷一热间,让共享充电宝这个刚刚走上风口不过半年的行业再次陷入业界的热议中。

  但有行业专家认为,要真正实现无线充电技术的商业化应用,还面临着一些技术型问题。

  对于实行其他风险警示的主要原因,公司表示,因公司主要银行账户被江西省南昌市中级人民法院冻结。内所有内容并不反映任何ChinaInternetCorporation.的意见。

  

  新加坡、韩国在创建完善公民利益诉求机制上的探索

 
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深度丨山本耀司 没有比穿戴得规矩更让人厌烦的了

2019-09-22 13:24:00 搜狐时尚 分享
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涉嫌违法发现14家店铺销售伪基站类商品拼多多上售卖SSRP基站设备记者在拼多多上搜索关键词“SSRP”,出现14家有卖伪基站类商品。

  人物丨山本耀司

  山本耀司,1969年毕业后他开始设计女装,1972年用自己的英译名字建立了时装品牌Yohji Yamamoto。是80年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一的设计师,与三宅一生、川久保玲一起,把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来,使服装不仅仅是躯体的覆盖物,而更成为着装者、身体与设计师精神意念这三者交流的纽带。

  

  1977年,他在东京发表首个女装系列。1981年,山本耀司在巴黎完成首次海外发布会。对于这场发布会,当时《卫报》的时装编辑Brenda Polan这样回忆:“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装,它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”

  “当时巴黎的很多报纸上都用日文写了‘さよぅなら’字样,意思是让我滚回日本,而且我还看见一些报纸上在我的头像上和服装上打了一个很大的叉,意思说:‘我们不需要你的衣服’,但我并未感到很强的挫折感。”

  “人们永远喜欢高级定制的服装,这是不争的事实。但有时他们也需要一种叛逆的美。我这个来自东方尽头的日本设计师的作品恰好成为他们嘲弄的对象,评价之声四起。”

  对于山本耀司设计作品的评价,后来的评论家如此评论。“西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线,而Yohji Yamamoto则以和服为基础,借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念,以两维的直线出发,形成一种非对称的外观造型,这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓,因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作,显得自然流畅。在山本耀司的服饰中,不对称的领型与下摆等屡见不鲜,而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。山本耀司从不盲目追随西方时尚潮流,而是大胆发展日本传统服饰文化的精华,形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念,不但使他在时装界站稳了脚跟,还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来,质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中,山本耀司把麻织物与粘胶面料运用得出神入化,形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。”

  

  山本耀司品牌的服装以黑色居多,这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长,并以黑色居多其Y&y品牌线的男便装利于自由组合,并配以中价策略,赢得了极大成功。

  对于西方人来说,始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜,是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法,把这个迷的谜底展示在公众的面前:模特转身的剎那,你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮!这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用,每个细节都同样的精彩,无懈可击。

  对于他的服装,人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释:「还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦?」这句话也被放在他的服装标牌上,完全精准表达了其服装设计的品牌精神。在他之前,欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳,而他用层层迭迭、披披搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料,使衣服看起来自然流畅,所以山本耀司的飘逸衣风实有如当头棒喝震撼了整个欧洲时装界。从上个世纪开始,让亚洲人的美学意境在全盘西化的现代设计里产生奇迹,这就是山本耀司的本领。

  

  山本耀司对时装、风格、大时代的感受:

  1.世界更糟了

  在上世纪90年代日本某杂志的专访中,他谈到当时的日本:年轻人愈发轻浮、中产阶级变得无趣、所有人都用国际大品牌武装自己,并嘲笑穷人和长者。这篇陈年报道前不久经人翻译后在微博上再度被炒热,转发数万,评论如潮,所有读者都在这篇文章里找到了中国与之对应的现状及群体。于是记者问他:对比当时,现在的情况是改善了还是恶化了?

  “真的,现在更糟了。还不只是日本,美国、欧洲、亚洲,整个世界都更糟了。人们被消费主义绑得更紧,年轻人失去了活力,失去了梦想,失去了执着。青春还没结束,他们已经在庸庸碌碌、死气沉沉地活着了。艺术、思想、哲学带来的冲击,在有些年轻人看来还不如一只包。”

  山本耀司接着说,“并且,如今许多时装品牌还在纵容年轻人的恶趣味。他们喜欢什么,热闹的、花哨的,品牌便生产什么。设计师们不再引导时尚,而是迎合潮流——当然,这不是设计师的错。许多有理想的年轻设计师,拿着作品,去参加展览,总会被市场的人要求这里改一下、那里改一下,最终符合市场的审美。可这有什么办法?设计师们、年轻的品牌们,首先需要生存下来。之后呢,如果要继续扩大、影响全球,则势必要加入国际大集团的游戏,这不是大部分设计师的理想,却是大部分设计师最后的出路。”

  2.中国的年轻人是如今最有活力的群体

  但是他说“我认为中国的年轻人是如今最有活力的群体。”

  “我看到的中国年轻人,有不少还保持着愤怒、保持着对社会的疑问。最重要的是,你们特别愿意学习,对一切都充满好奇。因此我相信世界下一场重大的改变,也许会发生在这里。”

  3.时装并不是一门艺术

  “时装并不是一门艺术,我甚至认为,当今都没有什么是称得上艺术的了。绘画方面,自毕加索之后再无来人;音乐的话,我大概只能说莫扎特及他之前的一些,能称为艺术。哦,不对!还有六七十年代的摇滚乐队,甲壳虫、滚石,以及美国南方的蓝调音乐,那也是艺术。”

  那么对于大师而言,服装又是什么呢?

  “至于时装,它是帮助人们区分彼此、定义自我的道具。再说多一点,时装有自己的性格,也可以与人们进行面对面无声的交流,但远不如艺术那么复杂。”

  4.一直拒绝主流

  “我几乎不用诸如Line、Facebook之类的新平台、新媒体,在这方面,我完全是局外人。”他说:“你怎么可能在没有亲自见过、摸过、试过一件衣服的时候就贸然决定购买呢?所有的好衣服都有极为复杂的结构和精密的剪裁。我希望我的顾客每年都亲自到我的店里来,看一看,摸一摸,我想让他们知道:这一季我使用的是什么质感的面料、做了哪些更贴身或更透气的结构,这才是时装和人的对话,不是靠我去说的。”

  “在商业上来说,我依然拒绝主流。和我三十几年前从法国全面开始的事业一样,我始终走在坎坷却美好的小路上。这是我的性格,也是山本耀司品牌的性格。”

  当问及当年他如何看待那些和他一起从日本去到法国、再走向世界的同伴们,以及他们各自品牌现在的面貌,尤其他们一些如今彻底走上了大路?”

  他说“他们都在慢慢地离开,我有些孤独。”

  5.关于生死——“我会一无所有地死去”

    

  “所有人都是生不带来地降临这个世上,我们没有穿着衣服、没有戴着手表、没有拿着合同,从妈妈的肚子里出来。所以,为什么,要带着这些东西离开这个世界呢?”他说。“我觉得人们选择被房子压住、被财产拴住,是很徒劳的。如果是年轻人,就更惨了,他们从一开始就要为了这些东西学会迁就、妥协,直至失去别的一切。”

  “房子”这个对于中国人尤其敏感的关键词,对他来说却没有太大含义。

  “我的名下没有任何房产或大笔资产。这么多年,我只买了两处房子,一处给我的老母亲,一处给我的子女,她们是我的责任。”山本耀司说得坦坦荡荡,丝毫不会像国内某些人物宣称“名下没有任何资产”时会引发的浮想联翩。“况且,大家都知道,我仍然如此:即使没有任何订单,我也会坚持每年发布成衣,并进行生产。如果无人购买,亏损全是我自己承担。”

  71岁的山本耀司正在过一种舒缓的生活:早上起床,出门遛狗,沿途春有樱花,秋有红叶。然后,他在公园里练习一会儿空手道,再回家换洗更衣,出发去工作室,剪裁、搭配、构思,亲力亲为,乐此不疲。“我不会让自己窘迫,但也不会要求更多,做喜欢的事,陪伴家人,健康活着。”

  对于很多山本先生的粉丝而言,他即是一个设计大师,还是一个精神偶像。

  对此,他表示:“无论我的设计、我的品格、我的生活,还是我的精神信仰,能给大家有任何帮助,那都是我的荣幸。”

  (本文整理自王欣《山本耀司: 时装并不是一门艺术》)

责编:杨天晓
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